Содержание
Купили недостроенный частный дом, в котором проводим канализацию. Как самостоятельно проложить канализацию через плиту перекрытия?
В плите перекрытия необходимо прорубить перфоратором (в идеале лучше алмазная резка коронкой, только это значительно дороже) отверстие на 80-100мм больше диаметра канализационной трубы, затем смонтировать трубу; после – металлическую гильзу таким образом, чтобы зазор между трубой и гильзой по окружности составил 10-15мм, саму гильзу раскрепить (чтобы она просто не выпала) арматурными стержнями в толщине перекрытия; затем гильзу в перекрытии зачиканить цементно-песчаным раствором; зазор между гильзой и канализационной трубой заделать монтажной пеной. Узел, устроенный таким образом, компенсирует температурно-усадочные деформации.
Обычно отверстия для труб отопления, водоснабжения и канализации делаются в перекрытиях еще на стадии строительства при устройстве этих покрытий. Перед заливкой стяжки перекрытий вставляются гильзы из металлической трубы. Через них и выводят трубы.
Не редко бывает что перекрытия сделаны уже готовыми плитами, либо нужно сделать изменения/дополнения в проекте, которые предусматривают новое расположение отверстий для канализационных стояков.
Здесь поможет не что иное как локальное механическое разрушение плиты перекрытия в месте проведения стояка. Отверстие намечается с учетом гильзы, заливки герметезирующим раствором и толщины уплотнителя. Так если у вас канализационный стояк идет трубой на 110 миллиметров то для гильзования можно взять трубу на 150 мм, расстояние между трубами (около двух сантиметров мы забьем минеральной ватой. Отверстие в плите перекрытия будем делать примерно около 180-200 миллиметров. Отверстие намечаем и по контуру пробиваем перфоратором или ручными долото и молотком. Не редко на пути может встретиться и арматура. Вот тут сложнее. На больших отверстиях бур не помогает, алмазная коронка таких размеров тоже есть не у каждого. Я, смотря какой толщины арматура и условия, либо режу сваркой на большом тока, либо срубаю длинным зубилом (периодичку до 10 мм.) либо просверливают по поперек по середине тонким сверлом, потом увеличивая диаметр сверл, рассверливают арматурину так что остаются только края срубить.
Гильза будет разумеется болтаться, лишнее пространство между гильзой и материалом перекрытия зальем песчано-цементным раствором. Длину гильзы лучше сделать чуть больше толщины плиты, в нижней части можно вровень с плитой, а вверхней лучше поднять минимум на 3 сантиметра выше пола, лучше на пять. Это для того что бы гидроизолировать нижний этаж от верхнего в случае потопа на верхнем. После забивки мин.ваты, края просиликониваем снизу и сверху. Такая конструкция не пропусти воду, по ней не переберутся насекомые с этажа на этаж, она не пропускает тепло, и звук не распространяется.
Еще один момент, Собирайте канализационный стояк так, что бы стык не попадал в гильзу.
Наши клиенты часто спрашивают, можно ли сделать отверстия в плитах перекрытий для коммуникаций, либо прохода в чердачные или подвальные помещения – попробуем разобраться в этом вопросе.
С одной стороны, надо понимать, что ни один завод не даст гарантии, что плиты перекрытия сохранят свою несущую способность после внесения любых изменений в их конструкцию. При этом не имеет значения ни диаметр отверстия, ни способ, которым Вы его сделали, ни место внесения изменений. Любая переделка автоматически снимает плиту с заводской гарантии. С другой стороны, необходимость высверлить отверстие встречается действительно часто, и строители их делают, пусть на свой страх и риск, но, как правило, без последствий.
Отверстия для коммуникаций обычно делаются по торцам панели, причем в том месте, где плиты заходит на стену. Такие торцевые вырезы если и влияют на несущую способность плиты, то незначительно – дополнительных манипуляций при этом не требуется. Другое дело, если надо сделать отверстие для прохода на нижний или верхний этаж. Тут и размеры отверстия совсем другие и влияние на плиту намного больше. Однако, сделать подобные отверстия и избежать негативных последствий можно, достаточно придерживаться определенных правил, которые мы сейчас и опишем.
Чем сверлить?
Тут есть одно простое, но очень важное правило – необходимо исключить ударные нагрузки на плиты. Отбойный молоток и другие подобные инструменты сразу исключаются. Высверлить тысячу отверстий дрелью по периметру, будет лучше, но очень уж трудоемко и все равно придется включать режим молотка в ударной дрели или перфораторе. Идеальным вариантом является распил циркулярной пилой, обычно «болгаркой». Пусть это будет более пыльно, шумно и придется потратиться на несколько алмазных дисков, зато квадратное отверстие получится с ровными краями и минимальными последствиями для самой плиты.
Выбор места для отверстия.
1. Выбирайте минимально возможный размер проема – обычно 600-700 мм вполне достаточно, чтобы протиснуться человеку средней комплекции.
2. Выбирайте максимальную ширину плиты для формирования такого отверстия – чем больше рабочей поверхности плиты останется по бокам отверстия, тем больше несущей способности останется у этой плиты.
3. Если есть возможность, отверстие планируйте на стыке двух панелей – так Вы сохраните большую часть плиты без разрушения. Если же сделать отверстие на стыке не получается, режьте плиту как можно ближе к центру (по ширине) – задача все та же – получить как можно более широкую рабочую поверхность панели по сторонам от отверстия.
4. По длине отверстие делайте как можно ближе к краю – если посмотреть на кривую распределения нагрузок, которые испытывает панель перекрытия при своей работе, то максимальный изгибающий момент приходится на центральную часть плиты. Ближе к торцам нагрузки на излом значительно ниже – именно там и режем.
5. Планируйте распределение давления на плиты перекрытия в этой комнате таким образом, чтобы минимизировать дополнительные нагрузки (мебель, перегородки, вес людей) на панель с отверстием.
6. Подумайте над тем, чтобы укрепить плиту в местах разреза – об этом ниже.
Укрепление места для отверстия.
Идеальным вариантом было бы вообще сделать место опирания плиты до требуемого проема. Если по бокам плиты расположены несущие стены, лучше заложить поперек несущую перемычку или (если есть необходимость убрать выступающую часть перемычки) использовать швеллер или двутавровую балку размера 24 или 27, в который «воткнуть» край плиты с опиранием на внутреннюю поверхность нижней планки. Желательно использовать балку с широкими полками – это более равномерно распределит нагрузку от плиты и предотвратит разрушение краев при дальнейшей эксплуатации.
Если же с обеих сторон плиты, в которой планируется делать отверстие, расположены другие плиты перекрытия, можно предусмотреть продольные балки между соседними панелями, и «связать» поперечную балку с продольными для получения жесткого несущего каркаса. На рисунке представлен образец похожей конструкции. Тут используются монолитные участки, швеллера и нет увязки каркаса с соседними панелями, но общий принцип понятен.
Если же Вы все-таки решили сделать отверстие в цельной плите, то не помешает сварить каркас из таких же швеллеров или уголков внутри сделанного отверстия – это позволит перенести часть нагрузки от оставшихся боковых планок на центральную часть панели.
Отдельно пара мыслей по поводу того, есть ли разница в каких плитах делать отверстия в ПК или ПБ. Есть разные мнения на этот счет. Кто-то считает, что сеточное армирование лучше для вырезания отверстий, поскольку в нем отсутствует преднапряжение арматуры, которое может ослабнуть при распиле. Но надо помнить, что сеточное армирование в плитах ПК применяется только на самых коротких – до 4,5 метра. Более длинные панели в нижней части армируется преднапряженной арматурой "термичкой" АтV. Так что "прострел струн" возможен и в этих панелях тоже. В итоге мы обычно рекомендуем, что для небольших размеров лучше взять ПК, а вот при длине 4,5 и более метров, стоит предпочесть плиты ПБ, поскольку они изготавливаются из более прочного бетона и оставшиеся по бокам стержни в них будут работать более эффективно.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Объявления на НН.РУ – Стройка
Стол кухонный милан новый с доставкой бесплатно до подъезда по городу нижний новгород дзержинск. Размер: 1154*752*756 мм каркас: ножки.
Цена: 4 500 руб.
Бригада русских мастеров с большим опытом работы выполнит качественный ремонт квартиры, дома, офиса. Выезд специалиста для.
Вешалка в прихожую , пуф для вешалки с доставкой бесплатно до подъезда нижний новгород дзержинск мягкая стеновая панель и пуф.
Цена: 3 400 руб.
Угловой диван квадро новый с боставкой бесплатно по городу нижний новгород дзержинск. Размер: ш1500*г1100*в840мм (глубина скамьи 500мм).
Цена: 7 400 руб.
