Содержание
СКАЧУЩИЕ ОБОРОТЫ
Как выяснилось общими усилиями, обороты рано или поздно начинают скакать у всех фактически, а причин этому оказывается масса.
1 Регулятор холостого хода (РХХ) (частично можно проверить тестером). Как правило первым начинает выносить мозг.
2 Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) (его можно легко проверить тестером).
3 Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) (можно проверить тестером, но этому верить нельзя).
4 неисправны или не правильно работают форсунки.
5 Подсасывает воздух в систему подачи топлива (откуда угодно)
6 Грязный дроссельный узел
7 ДПКВ
Есть и другие редкие причины вызывающие скачки оборотов, но в общей массе верхние самые распространенные. Часто неисправные устройства из верхнего списка могут вызывать и другие проблемы с машиной, как то плохой запуск на холодную или же наоборот на горячую или глохнет на холостых и т.д. Все это связано с повышенным расходом топлива, износом преждевременным деталий и БЛА-БЛА-БЛА (пилять какой умный)
Короче про регулятор холостого хода. Проверить можно и тестером, но это только покажет целостность обмоток и усё. Между обмотками А и B, С и D сопротивление должно быть 40-80 Ом. А между контактами В и С, А и D бесконечность. Собственно и все, что можно проверить побырому.
РХХ проверяется на стенде. Как правило обмотки летят редко, а основная причина выхода его из строя — это загрязнение штока или износ штока. Правильная работа регулятора — это равномерный заход и выход штока, без заклиниваний, проскакиваний в червяке, подергиваний. Именно на это и следует проверять его. Выход его должен быть плавным при небольшом давлении пальцем на конус штока, который перекрывает воздушный канал. Просто кинуть напряжение для проверки на него не выйдет, т.к. эта срань работает от импульсов.
Есть готовые решения для проверки ВАЗовских регуляторов, можно им проверять, только надо посмотреть какие контакты куда кидать. Стоит он 1700 руб примерно.
В инете есть схемы для радиолюбителей, так они очень умные, на микрухах разных.
Но вот попалась простетская и спешу выложить, что нарыл.
Нужен трансформатор на напряжение 6 В переменного тока от зарядного устройства мобильного телефона. Схема собирается на колодке, подключаемой к РХХ (они есть в продаже). Попеременно пользуясь включателями, проверяем прямой и обратный ходы штока РХХ. Если узел исправен, лампа (6 В/0,6 А) едва светит. А яркий свет говорит о заедании штока и необходимости его чистки и смазки либо замены.
Надо пожалуй сляпать и мне такую, не помешает
статья приведена в приличный вид, ввиду вчерашней переборки ШД — добавлено.
копипаст моей статьи. изначально делал ее для вингроад.ру, после того как осознал всю систему управления холостым ходом и шаговый двигатель в частности.
Шаговый двигатель:
принцип работы, разборка, ремонт.
для поиска: iacv КПХХ ХХ холостой ход шаговый двигатель ремонт разборка
код для заказа: 23781-4M400
сокращения:
ШД — шаговый двигатель
КХХ — клапан холостого хода
ХХ — холостой ход
ДЗ — дроссельная заслонка
принцип работы ШД, ютуб
возможные неисправности ШД
— замыкание обмоток. обычно проявляется после протекания прокладки КХХ.
— выгорание микросхем в ECU — опять же после протекания прокладки КХХ. Антифриз попадает на двигатель, коротит его, а он, с свою очередь, выжигает мозги.
-отсутствие контакта.
-подклинивание штока.
-физическое разрушение пластмассовых внутренностей ШД.
-закисание подшипника.
зачастую проблема проявляется после замены прокладки КХХ, чистки ШД, либо на пробегах за 200 000 км.
итак- заводится машина нормально. при нажатии на газ может заглохнуть, при включении электропотребителей обороты проседают, начинается вибрация.
ПРОВЕРКА, СНЯТИЕ РАЗБОРКА.
демонтаж шагового двигателя.
0. — схема расположения элементов КХХ
1. снимаем гофру воздушного фильтра.
2. откручиваем 2 болтика ШД.
3. отсоединяем разъем. (закисает, снимать аккуратно, подцепив отверткой. ломается на ура)
проверка шагового двигателя
1. включить зажигание, ШД должен зажужжать, позиционируя свое положение.
2. выключить зажигание, вытащить щаговый двигатель, включить зажигание — "игла" ШД должна двигаться.
3. проверить сопротивление обмоток
5 шд
берем цешку и проверяем
при комнатной температуре между контактами 1-2, 2-3, 4-5, 5-6 должно быть сопротивление около 20-24 ом.
при комнатной температуре между контактами 2-1, 2-3 и 5-4, 5-6 должно быть сопротивление около 20-30 ом
так же можно подать 4-6 вольт на обмотки. игла должна двигаться. 12в не надо! есть риск его сжечь.
если ШД не жужжит и игла не двигается — проверить провода на разрыв.
если ШД не работает после протечки прокладки — скорее всего у вас выгорела микросхема ST509A в блоке ECU.
подробнее в самом низу статьи
если ШД жужжит, но игла не двигается, скорее всего внутренности шагового двигателя загрязнены или сломаны пластамассовые детальки. возможно закисание подшипника.
ШД типа не разборный, но только не в России.
разборка шагового двигателя
понадобится:
маленькие плоскогубцы, кусачки, отвертка.
1. кладем ШД перед собой иглой вверх.
2. берем маленькие плоскогубцы и начинаем аккуратно отгибать завальцовку. отгибать нужно не сильно, за пару проходов — что бы не порвать фальц.
когда будет готово — окончательно разворачиваем завальцовку отверткой
после чего, двигая иглу из стороны в сторону и вверх, вытаскиваем ее вместе с ротором из корпуса
вытаскиваем ротор из корпуса
вид разобранного узла. грязища прилагается.
разобрав корпус, видим что ШД — электромагнит с 4 обмотками. игла — это ротор, который выдвигается на необходимое количество шагов.
разбираем ротор, открутив иглу ШД.
чистим внутренности. я чистил очистителем карбюратора, потом опустил в изопропиловый спирт. твердые отложение можно отковырять отверткой или зубочисткой.
проверяем целостность пластиковых деталек. если сломано — суперклей в помощь. нагрузки в нем минимальны.
также надо проверить легкость вращения подшипника. если крутится плохо — отверткой отковыриваем пыльник, вычищаем всю гадость изнутри подшипника (у меня там были антифризные сопли и твердые отложения). сам подшипник — в бензин или растворитель. потом смазываем и ставим пыльник обратно.
после чего смазываем все, кроме статора и ротора.
сборка шагового двигателя
порядок сборки такой:
на иглу надеваем пружинку, затем крышку, под крышку — упор, под упор — подшипник. иглу закручиваем в магнит. собранный ротор с крышкой — в корпус ШД. прижимаем пальцами, и начинаем завальцовывать.
так же, как и открывали — аккуратно, в несколько проходов. можно для верности легонько постучать по завальцовке и по краю пройтись герметиком. лишь бы он во внутрь не попал.
вид заново завальцованного шд
ставится в отверствие в КХХ, прикручиваются 2 болтика, надевается гофра со всеми трубочками[/spoiler]
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ОБУЧИТЬ ХХ!
Удостовертесь, что все следующие условия удовлетворены.
"Обучение КХХ" будет отменено, если любое из следующих условий будет пропущено:
+Напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе).
+Температура антифриза: 70 — 99°C (158 — 210°F).
+Выключатель PNP: on (т.е. парк или нейтраль)
+Потребители электричества: off
(кондиционер, фары, стеклоподъемники)
+Двигатель вентилятора: не работает.
+Руль: нейтральный (прямое положение).
+ Скорость автомобиля: полная остановка.
+Трансмиссия: прогрето.
Обучения для моделей с трансмиссией A/T без сканера CONSULT-II:
1. Включить зажигание и ждать по-крайней мере 1 секунду.
2. Выключить зажигание и ждать по-крайней мере 10 секунд.
3. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Проверить, что все пункты перечисленные выше удовлетворены.
5. Выключить зажигание и ждать по крайней мере 9 секунд.
6. Завести двигатель и дать ему поработать в течение по-крайней мере 28 секунд.
7. Разъединить верхний контакт датчика (коричневый цвет), соединить в течение 5 секунд.
8. Ждать 20 секунд.
9. Удостоверьтесь, что ХХ — в пределах нормы. В противном случае найдите причину
проблемы (см. ниже).
10. Увеличить обороты двигателя в два или три раза. Удостоверьтесь, что обороты приведенные ниже в пределах нормы.
ХХ M/T: 700 плюс-минус 50 оборотов в минуту
ХХ АТ: 800 плюс-минус 50 оборотов в минуту (в положении селектора в положении "P" или "N")
Неофициальный алгоритм (как писал один с вингроад.ру, говорит, что получилось):
Двигатель должен быть прогрет, все потребители выключены. Глушим двигатель и отсчитываем 10 секунд. Включаем зажигание (но не заводим), отсчитываем 10 секунд. Выключаем, вытаскиваем ключ, отсчитываем 10 секунд. Включаем зажигание (но не заводим), идем к двигателю, по пути отсчитываем 30 секунд. Под капотом слышно жужжание. Сдергиваем верхнюю фишку, ждем пока жужжание не прекратится. Одеваем фишку, отсчитываем 20 секунд. Не выключая зажигание заводим двигатель. Едем![/spoiler]
кто осилил до конца — ставьте лайки) надеюсь всем винговодам пригодится инфа.
Неделю мучился с принтером, лезут какие-то непонятные глюки при печати, и не мог понять, в чем причина. Вылечилось заменой одного из шаговиков на точно такой же, из той же партии.
Проверил – вал крутится свободно, без подклиниваний, шаги без нагрузки не пропускает, сопротивление обмоток в норме, неконтакта нигде нету. Какакя-то мистика. Как проверить/починить шаговик? Жалко выбрасывать из-за просто подозрения.
Популярные вопросы
2 экструдера, двигатель один на двоих
Ось Z на 4 ШВП без направляющих
Кубик, Simplify3D и мосты
slic3r перед тем, как выкладывать верхние слои, кладет мосты, а прекрасный Simpli3D этого не делает 🙁
То есть вот это зелено.
Ответы
Драйвер Смени. И будет тебе счастье. Просто.
А провод сменить, разъем переобжать пробовали?
На SMini менять драйвер немного сложновато 🙂 Ток регулировал, провода-разъемы были проверены в первую очередь. Есть подозрение на несоосность подшипников или гнутый вал, но как это проверить – ХЕЗ 🙁
Была такая-же ситуация на MKS base- один в один, по X. В итоге оказалось – медленно, но верно умирал драйвер.
Возможно Вам и повезет и это не тот случай.
А как-то можно проверить наличие короткозамкнутого витка?
Ради интереса, поставте обратно тот мотор, который глючит, если ситуация повторится – то точно он виноват.
Проверить можно, я думаю прозвонив и измерив сопротивление. Но хотелось бы услышать мнение специалистов
благо их тут есть. Ребята отзовитесь, у меня тоже есть сомнения на счет одного двигателя.
Все дело в контактах (и не только электрических) 😉
1. Сначала нужно отделить мух от котлет – убедиться в полной работоспособности электроники (драйверов) например подкидывая разные шд на нужный канал.
2. Если все-таки в движке дело, прозвонить обмотки, проверить сопротивление, индуктивность. Сравнить с теми же параметрами у рабочих.
3. Проверить на сопротивление изоляции – десятки и сотни мегом точно должно быть
4 .Если все ок, смотрим механику, в первую очередь на вал – не бьет ли он . Прокручиваем – должно крутиться без заеданий.
5.Пробуем затяжку всех 4х винтов, они должны быть все затянуты.
6.Если все пред внешние варианты ок – лезем внутрь.
Перед тем как туда лезть – подготовить чистое место без пыли, грязи и особенно металлических опилок – ротор с сильным магнитом, если что притянет, дальше будут только одни проблемы . Посему инструмент тоже должен быть идеально чистый .
7.Смотрим подшипники – должны быть ровные гладкие и прокручиваться без усилия, не люфтить. Смотрим посадочные места под них.
8. Смотрим статор и ротор на предмет мусора, заусенцев и.т.д. и т.п. – проблема частенько бывает в какой-то маленькой частичке которая ‘плавает’ между ротором и статором. Если такое находим, аккуратно убираем с помощью бумажного скотча.
Помним, зазор очень маленький, даже с виду ‘фигня’ может существенно влиять на работу ШД
9. Еще полезно проверить как припаяны внешние провода к обмоткам
10.Если что-то нашлось устраняем, далее аккуратно собираем. Ротор очень аккуратно устанавливаем, крышку ШД затягиваем постепенно – крест на крест,
в конце усилие на всех винтах должно быть одинаковым.
Если все сделаете правильно – думаю проблем не будет.
Вот а еще очень часто выставляется маленький ток на драйверах – с одними шд будет работать нормально, а с другими нет – шд даж из одной коробки могут несколько отличаться.
Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.
