Содержание
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Старые дома – это не только немые свидетели ушедших эпох, но и довольно ценный исторический материал. Даже кирпичный сарай, уже разваливающийся от ветхости, может обогатить его владельца. Ведь разобрав ненужное строение, можно найти нечто неожиданное, нужно только знать, что искать.
Здания из кирпича в России начали возводить еще во времена Киевской Руси, а именно в конце Х века. Красный кирпич, который можно увидеть в наши дни, изготавливается по той же технологии, что и тысячу лет назад. В общем, это брусок глины, который при обжиге приобретает характерный цвет. При длительном нагревании кирпич становится очень прочным, благодаря чему здание может простоять несколько веков.
В XVIII-XIX вв. керамический (красный) кирпич был основным строительным материалом в России, а его производством занимались многие предприимчивые люди. Кирпичные постройки старой Москвы, Новгорода, Киева, Минска, также и других городов и сел бывшей Российской Империи до сих пор скрывают немало секретов, главный из которых… сам кирпич.
Процесс изготовления красного кирпича – дело очень затратное, так как кроме заготовки сырья нужно немало топлива, чтобы сушить кирпич, а также рабочих людей. Поэтому открыть кирпичное производство могли себе позволить только богатые купцы или дворяне. Подобные предприятия открывались по всей Российской Империи, где было необходимое сырье – глина. Владельцы кирпичных заводов, как было принято в то время, маркировали свою продукцию. Это не только торговая марка, но и своеобразный знак качества.
Чаще всего на сырых, еще необожженных кирпичах ставили клеймо из 2-3 букв – инициалы купца или помещика, владельца предприятия, например, клеймо «Бр.Ж» ставили на предприятии братьев Жареновых, расположенном возле города Углич Ярославской губернии. Кирпичи с маркировкой «СП» производили на кирпичном заводе Сергея Пятутнина, у которого работали всего три рабочих. В случае с аббревиатурами не всегда возможно определить кто же на самом деле производитель, так как даже в Москве XIX в. случались невольные «повторы» клейм.
Также встречаются полные названия изготовителя, например, «Власовы. Москва. Таганка», «И.П. Воронинъ», «Пермскій завода князя Голицына».
В России можно встретить также кирпич, изготовленный за границей. Известны экземпляры десятков разных фирм, например «WALBOTTLE» (Англия), «D.Ch.F.» (Дания), «GARTCOSH» (Шотландия), «KRONA» (Швеция). И вообще, на дореволюционных российских кирпичах часто встречаются иностранные слова: TRADE, PATENT, GREAT FIRE, VICTORIA, ASTRA.
Многие усадьбы, церкви, просто старые дома, даже сараи, построенные более века назад, могут стать источником настоящего клада. Ценители старинных кирпичей выкупают особенно редкие экземпляры, ими даже торгуют на интернет-аукционах. Знатоки совместно с историками-краеведами составляют справочники, где уже описаны несколько тысяч известных клейм. Таким образом, разбирая старый кирпичный дом дореволюционной постройки, стоит внимательно смотреть под руку, чтобы не пропустить хороший экземпляр в коллекционном состоянии.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ – УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Автор текста смог снести старый дом и еще изрядно на этом сэкономить.
Несколько лет назад я приобрёл садовый участок, на котором стояли сарай и дом. Последний был построен в начале 70-х годов прошлого века, как говориться, «из того, что было», и по технологии — «как у соседа».
Дом с мансардой представлял собой каркасную конструкцию. Снаружи он был обит вагонкой, изнутри — необрезной доской, а поверх неё — фанерой. В своё время дом выглядел, наверное, довольно неплохо, но на момент покупки «оброс» проблемами. И главная из них заключалась в том, что из-за деформации столбчатого фундамента дом сильно наклонился в одну сторону.
Мои попытки выправить положение не увенчались успехом — дом продолжал заваливаться. Взвесив все «за» и «против», я решил его разобрать. И no-возможности — аккуратно. При этом исходил из того, что при строительстве нового дома «бэушный» материал наверняка может пригодиться для создания опалубки, чернового пола, строительных лесов, обрешётки и т.д.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ
Последовательность работ определилась из самых общих соображений — начинать логичнее сверху и постепенно переходить вниз. Так дом не рухнет раньше времени и к тому же первый этаж на начальном этапе можно использовать как склад.
Чтобы не терять времени весной, когда оно бежит быстро, к работам я приступил зимой.
Несколько слов о гвоздях. Пока была зима, оторванные доски внутренней обшивки я оставлял в доме на первом этаже. Сразу же гвоздодёром вытаскивал гвозди, сортировал их и складывал в разные вёдра. Времена, когда умели строить без единого гвоздя, прошли, и у меня за время работы накопилось около 4-х вёдер гвоздей, которые я планировал повторно использовать. Экономия на этом получилась небольшая (при средней цене за 1 кг гвоздей около 100 руб. выходит — около 4-х тысяч). Но тем не менее и такие мелочи могут существенно сократить общие расходы.
Конечно, при этом не надо впадать в крайности, стараясь Конечно, при этом не надо впадать в крайности, стараясь вытащить каждый гвоздь. Во всём нужен разумный подход.
Например, если доски в будущем предполагается использовать для отделки, то гвозди лучше вытащить все, чтобы при их обработке не повредить инструмент. А если доска будет использоваться для вспомогательных целей, скажем на опалубку, то некоторые гвозди можно и загнуть.
Складирование материала.
Почему я начал с гвоздей? Дело здесь не только в экономии, но ещё и в удобстве последующего складирования. Доски с торчащими гвоздями занимают примерно в 3 раза больше места. А когда у тебя всего 6 соток со старым садом и постройками на них, то быстро начинаешь понимать, что площадь надо экономить.
Затраты же времени на вытаскивание гвоздя и на то, чтобы его загнуть, — почти одинаковые.
К складированию материала надо отнестись внимательно, чтобы не пришлось перетаскивать доски и брёвна с места на место несколько раз. Надо заранее продумать все дальнейшие действия при строительстве.
Например, если планируются земляные работы, то доски лучше отнести от будущего котлована подальше, чтобы они не мешали работе. Кроме того, для штабелей лучше выбрать место повыше. Тогда они не окажутся в луже после дождя или от талого снега весной. Также желательно под них положить непрозрачный материал, чтобы под ними не росла трава. Я для этой цели использовал рубероид, который снимал со стен и крыши.
Кроме того, в качестве временного склада я использовал старую теплицу. Многие стёкла в ней были выбиты, поэтому, чтобы на доски не капал дождь, я её также накрыл рубероидом.
Опилки, стекловата и техника безопасности. После демонтажа внутренней отделки мансарды я спустился на первый этаж. Хочу лишний раз отметить, что на первом этапе стойки не трогал, чтобы не допустить обрушения, а отрывал только обшивку.
В качестве утеплителя в перекрытии первого этажа были использованы опилки и мелкая стружка вперемежку с известью. Добавка извести — очень старый и надёжный способ избавиться от мышей. Во всяком случае следов пребывания этих надоедливых грызунов в опилках я не обнаружил. А вот в стекловате им жилось вольготно..
Опилки оказались сухими, поэтому я их тоже решил приберечь «на всякий случай» — насыпал в полиэтиленовые мешки и поставил под крышу. В будущем они могут пригодиться по прямому назначению, а если нет, то пойдут на удобрение.
Под обшивкой первого этажа была уложена стекловата. Это создало дополнительную проблему, поскольку работать с ней небезопасно, а по прошествии стольких лет она рассыпалась в руках, что создавало лишние трудности.
Чтобы потом не чесаться, я предпринял меры предосторожности. Во-первых, надел одежду из плотной ткани и застегнулся на все пуговицы. Надел на голову специальный шлем, а на руки — две пары перчаток (сначала — тканевые, а сверху — резиновые). Нужно сказать, что часто и эту защиту стекловата прокалывала, и я потом мучился, пытаясь вытащить ломкие занозы.
Во-вторых, я надел очки и респиратор.
И, в-третьих, чтобы стекловата при разборке меньше пылила, я предварительно обрызгивал её водой, а извлечённые куски утеплителя сразу укладывал в полиэтиленовые мешки объёмом 120 л. Это, по-моему, оптимальный размер по весу и по объёму. Однако если стекловата — очень мокрая, то лучше использовать мешки на 60 л, делая снизу гвоздём несколько отверстий для стока воды.
Здесь уместно сказать ещё несколько слов о технике безопасности. Работа по разбору старых зданий часто не обходится без травм.
Например, при разборке крыши я, стоя снизу на лестнице, пытался оторвать карнизную доску фронтона. Но не рассчитал сил, она оторвалась и упала мне на голову, незащищённую даже кепкой. Хорошо, что ржавый гвоздь только разодрал кожу на голове, а не воткнулся в голову. Но накладывать швы в травмопункте всё равно пришлось. Поэтому настоятельно советую всем, кто готовится к подобным работам, — соблюдайте технику безопасности!
Снос и разборка крыши старого дома.
После того, как внутренняя обшивка и утеплитель были сняты, я полез на крышу. На дворе уже стояла весна, снег сошёл, и крыша была не скользкой.
Сначала снял шифер. Его после удаления гвоздей сбрасывал, стараясь по возможности направлять листы вниз вертикально, чтобы они втыкались в землю, а не падали плашмя. В последнем случае они наверняка бы разбивались. Я не планировал использовать шифер в будущем, но исходил из того, что чем аккуратнее снять его, тем меньше будет осколков, которые тоже потом придётся собирать. А предпринимать какие-то специальные меры по сохранению листов я не стал, поскольку это значительно замедлило бы работу.
После шифера я снял металлические полосы для крепления рубероида, а затем и сам рубероид.
Помощники.
Когда кровля была снята, продолжать разборку крыши в одиночку было неудобно, и для этой работы мне пришлось нанять помощников. Учитывая, что всё остальное я делал сам, на снос дома затратил в 7 раз меньше средств, чем если бы нанял для этого бригаду “разрушителей”. Конечно, я значительно проиграл во времени, но зато выиграл в деньгах и в возможности повторно использовать материалы. Наёмные рабочие никогда бы не стали церемониться с моими досками, поскольку им необходимо сделать работу как можно быстрее.
Разборка стен и перекрытия цоколя.
После того, как наружная обшивка стен была снята, остался каркас, состоящий из старых брусьев и брёвен. Наибольшую трудность представляли брёвна, которые использовались в качестве балок перекрытия — они были самыми тяжёлыми. После вытаскивания брёвен из гнёзд я перекатывал их по направляющим на край каркаса и сбрасывал вниз. Катать легче, чем носить. Когда верхние брёвна были сняты, каркасы стен я завалил в разные стороны.
Нижнее перекрытие, простоявшее почти 2 года в воде, было сырым и тяжёлым, но каких-либо трудностей его разборка для меня уже не представляла. С длинными брёвнами, служившими нижней обвязкой, мне помог сосед. (Дружите с соседями и помогайте друг другу!)
На придомовом участке можно разместить много полезных строений. Но для этого часто приходится убирать старые сараи и гаражи. Они могли быть возведены в неудобном месте прежними владельцами или же просто прийти в негодность с течением времени. Существует несколько способов того, как сломать старое здание на участке.
Механизированный снос
Это наиболее простой и безопасный метод избавления от ненужных зданий. Тут всю работу выполняет специальная техника. Но этот способ достаточно дорогой, поэтому далеко не все используют механизированный снос для обычных старых сараев.
Ещё одним минусом является то, что после работы специальной техники остаётся лишь груда мусора. Сохранить отдельные элементы для дальнейшего использования не получится. Плюс ко всему строительный мусор необходимо вывезти на свалку. Это будет дополнительной статьёй расходов.
Механический снос строения рекомендуется в том случае, если сарай довольно прочный и разобрать его руками даже нескольких человек не получается. Тут другого выхода, кроме заказа специальной техники, просто нет.
Ручная разборка
Если сарай довольно старый и выполнен из дерева, разобрать его самостоятельно получится достаточно быстро. В крайнем случае можно попросить помощи у друзей. Но тут нужно помнить, что разбор старых зданий является довольно опасной задачей, поэтому любое строение требует предварительной подготовки.
Работа проводится в несколько этапов:
- Проверяется присутствие подсоединённых к сараю коммуникаций. Проведённый свет и воду необходимо правильно отключить. Если сарай был газифицированным, следует вызвать специалистов. Самостоятельное отключение производить нельзя.
- Демонтируется вся отделка (внутренняя и внешняя).
- Удаляется утеплитель, если таковой имеется.
- Демонтируются окна и двери.
- Разбирается крыша. С шифером это сделать проще. Его можно снимать листами, удаляя при этом гвозди. Металлочерепицу следует разбирать постепенно и только с того края, где заканчивался её монтаж. Битумный вариант такого покрытия проще всего разрезать.
- Удаляется обрешётка, стропила и перекрытия. Это наиболее трудоёмкий и опасный процесс, поэтому в одиночку подобную работу проводить не стоит.
- Разбираются стены. Сараи редко стоят на фундаменте, поэтому его, скорее всего, убирать не придётся. Если же основание всё-таки присутствует, понадобится помощь специалистов.
Ручной разбор сарая позволяет сохранить максимум стройматериалов. Оставшийся мусор просто вывозится на свалку или сжигается в печи.
“>
